도장면의 클리어 코트는 생각보다 물러 자동 세차, 스치는 옷깃, 오염물의 침식 등 다양한 원인으로 쉽게 흠집이 생깁니다. 그리고 이 흠집들이 도장면에 전체적으로 분포하면 도장면에서 난반사를 일으켜 차량의 광도를 저하시킵니다.

폴리싱은 이런 흠집들을 연마해 도장면의 평탄화를 이뤄 난반사를 정반사로 바꾸어주는 작업입니다. 하지만 클리어 코트의 두께는 매우 얇기 때문에 작업 횟수에 한계가 있습니다.

마스킹 테이프 또는 커버링 테이프를 이용해 자동차 엠블럼, 헤드라이트, 그릴, 플라스틱 트림 등을 가려주면 됩니다. 굴곡이 적은 곳을 마스킹 할 때는 면을 따라 잘 붙이고 덮어줍니다. 그리고 엠블럼과 같이 굴곡진 부분은 튀어나온 부분에 테이프를 세워 붙이고 나머지 부분을 덮어줍니다.

샌딩이란 샌딩 페이퍼 또는 샌딩 패드로 도장면의 스크래치만큼 인위적으로 스크래치를 만들어 폴리싱 할 도장면의 표면적을 줄이는 과정입니다. 긁어낸 만큼 폴리싱 패드에 닿는 표면적이 줄어 작업 시간을 단축할 수 있지만 도장면에 깊은 스크래치를 내는 과정이기 때문에 초보자에게는 추천드리지 않습니다.

폴리싱을 위한 실내 공간에서 중요한 것은 조명입니다. 폴리싱에 사용되는 조명은 직진성을 가진 LED 조명을 사용하여 조명의 색에 따라 보이는 스크래치의 종류가 다르기 때문에 흰색과 주황색 두 가지 색상이 필요합니다. 주로 수평면은 천장에 설치된 조명을 사용하고 옆면은 수직 방향으로 세워둔 측광기를 사용합니다.

이렇게 폴리싱을 위한 환경이 준비되면 도막 측정기를 이용해 도장면의 두께를 확인합니다. 도막 측정기는 금속면으로부터 모든 도장층을 측정하기 때문에 측정된 수치가 모두 연마할 수 있는 클리어 코트는 아니며 수치가 100μm 이상이면 폴리싱을 할 수 있는 안정적인 수치로 볼 수 있습니다.

그리고 맨처음 작업할 때는 패드 전체에 약제가 묻을 수 있도록 십자 모양으로 짜줍니다. 패드에 약제가 골고루 묻어 있지 않으면 연마력이 제대로 나오지 않거나 열도 많이 발생합니다. 이후 작업할 때는 동전 모양으로 조금씩 짜서 작업합니다.

폴리싱을 할 때 작업 범위는 너무 크게 잡지 않는 것이 좋습니다. 몸을 이동하면서 작업할 경우 위험할 수 있습니다. 그래서  약 40cm x 40cm 정도의 버핑 타월 한 장 정도의 사이즈를 기준으로 작업하며 지그재그 모양으로 가로, 세로 한 번찍 움직이는 것을 1회로 합니다.

처음 2~3회 움직였을 때 스월마크가 제거되면 다른 부분도 같은 횟수로 작업합니다. 스월마크가 심하지 않을 경우 폴리싱 약제로 3~3.5단에서 3회 정도씩 작업하면 웬만한 스월마크는 제거됩니다.

폴리싱 패드에 약제가 떡진 상태로 계속 작업할 경우 연마력이 떨어집니다. 때문에 중간중간 패드를 세척하면서 사용하는 것이 좋습니다.  하지만 계속 세척하는 것보다 패드를 여러 개 준비해 교체하며 사용하는 것이 더 효율적입니다.

마지막으로 폴리싱이 끝난 후의 도장면은 매우 민감한 상태이기 때문에 그날 바로 도장면을 코팅해 도장면을 보호해야 합니다.

이때 왁스나 실런트로 코팅 전에 글레이즈를 먼저 사용하면 글레이즈의 충진 기능으로 도장면이 더 평탄화되기 때문에 더욱 광이 살아나는 효과를 볼 수 있습니다. 하지만 글레이즈는 지속력이 낮기 때문에 왁스나 실런트를 이용해 레이어링 하는 것이 좋습니다.

이상으로 폴리싱에 대해서 알아봤습니다. 폴리싱 작업은 많은 연습과 숙련도를 필요로하기때문에 충분한 경험을 통해 실력을 쌓아보시기 바랍니다.
폴리싱에에 대해서 더 궁금한 점 있으시면 언제든지 고객센터 또는 게시판에 문의주시기 바랍니다.